Préparer une tempête dans une tasse de thé – ThePrint

Par Pushpesh Pantalon

New Delhi [India], 13 mai (ANI): Il ne serait pas exagéré de dire que c’est le thé qui a engendré l’Empire britannique. Pour payer le thé chinois, les Britanniques cultivaient de l’opium et l’exportaient vers la Chine et jusqu’à ce qu’ils commencent à cultiver du thé en Inde et à Ceylan (Sri Lanka), ils dépendaient des produits chinois utilisant la force pour sécuriser leur approvisionnement.

L’histoire de la foresterie raconte une histoire à plusieurs niveaux sur les besoins croissants en bois pour les coffres à thé et les traverses de chemin de fer. Au fil du temps, Darjeeling est devenu le Champagne des thés et des thés d’Assam, Ceylan s’est taillé une place de choix. Nilgiri, Kangra et Kumaon étaient jusqu’à récemment inconnus, à l’exception de la minuscule minorité d’amateurs de thé.

Les rituels coloniaux comme le High Tea, avec l’attirail du Silver Service, la porcelaine translucide en porcelaine fine faisaient partie intégrante de la vie pendant le Raj. En Inde, nous avons oublié que les Asiatiques ont observé pendant des siècles des rites du thé comme la cérémonie du thé élaborée au Japon. Les Japonais préfèrent le thé au chrysanthème tandis que les Chinois sirotent du thé au jasmin dans de petits bols tout au long du repas à plusieurs plats. Dans la vallée du Cachemire, des tasses chaudes de Kahwa préparées dans un Samovar étaient savourées à la fin du repas. Nun Chai et Pink Tea étaient accompagnés de pains pour le petit-déjeuner.

C’est alors qu’est née l’ère laide du CTC et des sachets de thé qui ont porté un coup mortel à l’art délicat de préparer une bonne tasse de thé. «Deux feuilles et un bourgeon» a été rappelé par les étudiants en littérature indo-anglienne comme un roman de Mulk Raj Anand.

La mystique des thés rares comme le thé blanc, le thé jaune, le thé vert, le thé noir et

Oolong a effacé de la mémoire des marques autrefois bien-aimées comme Lopchu, Rangli Rangliot, etc.

Les thés sans thé comme les thés Tulsi et les tisanes ont également brouillé les frontières.

Puis vinrent les infusions de thé floral de la société Dilmah au Sri Lanka et suivant ses traces

Infusions de Rhododendron et Roselle produites à Panghut dans l’Uttarakhand. C’est l’accord des thés avec la nourriture qui a mis en valeur la diversité des thés.

Il y a des décennies, si ma mémoire est bonne, c’est Sanjay Kapoor qui avait ouvert Apki Pasand à Daryaganj pour initier les habitants de Delhi aux joies du thé bien infusé. Il avait également lancé ses propres mélanges étiquetés Swan Lake et Jade.

Mais c’était un visionnaire très en avance sur son temps. Il faudrait plus d’une génération à Chai pour s’attaquer aux snobs du vin.

Ceux qui associent le thé à la nourriture utilisent la même terminologie que les sommeliers du vin – Corps, Bouquet, Arôme, Saveur. Ils nous disent aussi que différentes sortes de thés sont soit congrues soit complémentaires. Ne vous laissez pas décourager par le jargon, cela signifie simplement que le thé choisi rehausse le goût des aliments ou ajoute à ses éléments qui enrichissent sa saveur inhérente. Ce sur quoi les sommeliers du thé indien s’accordent, c’est que l’association du thé avec les cuisines indiennes est beaucoup plus difficile que de l’associer avec des plats occidentaux, car le profil d’épices et de saveurs des spécialités indiennes est beaucoup plus complexe.

Payalh Agarwwal est née et a grandi à Munloong, un petit village près de Darjiling, et affirme avec un sourire espiègle qu’elle a plus de thé que de sang qui coule dans ses veines. Dans le même souffle, elle ajoute de manière désarmante que personne sur sept générations dans sa famille n’a rien à voir avec le thé.

Elle a commencé comme étudiante de premier cycle dans le secteur du thé et a un travail de pionnier dans l’accord du thé qui est largement reconnu et nous a aidés à devenir un ancien de l’IIMB. Tout le monde est né avec un but dans la vie et dans son cas, les thés l’ont aidée à réaliser ce qu’elle était censée faire.

Fariyal est né au Bangladesh et porte de nombreux chapeaux. Elle est une cuisinière fantastique, une boulangère exceptionnelle, une designer douée et dirige maintenant Planterie, une petite boutique de thé aux allures de bijou dans le marché branché de la place Aurobindo de la capitale, qui s’adresse aux résidents de Hauz Khas et de SDA. Entrez dans ce petit salon et succombez à l’attrait des thés sauvages et des mélanges et infusions fascinants qui mélangent le thé avec du piment bhoot jholakiya ou du curcuma et du gingembre éprouvés par le temps. La maison de thé chic bat le Chai Khana d’autrefois.

Dipankar était cadre supérieur dans une entreprise multinationale lorsqu’il a décidé ce qu’il voulait. Il a quitté la métropole pour monter Beyonderie dans un village près de Guwahati, une entreprise qui rassemble les produits des États frères du nord-est pour renforcer la séduction de thés d’exception à déguster en connaisseurs ou en accord avec les mets indiens.

La tempête qui se prépare dans la tasse de thé ne se limite pas aux métros. Rakesh Mishra à Allahabad a construit une maison de thé aux allures de conte de fées pour initier ses amis aux joies de la sarcelle d’origine légendaire comme Makai Bari. Les mots « muscat de deuxième récolte » rencontrés par hasard il y a quelques années ont enflammé son imagination et l’ont lancé dans ce voyage exaltant.

Le typhon du thé ou, dirons-nous, la montée de la tempête du thé ne devrait pas se calmer de sitôt. Puisse son association avec la cuisine indienne ajouter une autre flèche au carquois de puissance douce de l’Inde.

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